DECORACIÓN.
• DIVIDIR POR ZONAS. Una buena idea puede ser decorar cada sector de la cocina, como el de preparación de los alimentos, el de comer, el de limpieza y el de almacenaje. No deben olvidarse las zonas de lavado, así como el lugar para guardar los platos, un lugar de descanso para tomar el café. Un buen diseño dará un espacio para cada función.
• MOSTRAR LA VAJILLA. Exhibir los platos, jarras, tarros de galletitas o teteras decorativas o de buen diseño. Aportan calidez y personalizan la cocina.
• BLANCO Y NEGRO. Una combinación que marca tendencia. Se puede poner la mesada negra con los pisos blancos, o los pisos negros, con el mobiliario blanco.
• BARRA DESAYUNADORA. Es ideal para dar más sensación de amplitud en cocinas muy chicas. A su vez permite integrar a la familia mientras se cocina o usarse como alternativa al comedor principal de la casa.
• POCO ESPACIO. Una buena luz crea sensación de amplitud. Se puede colocar una luz general en el techo y otras adicionales sobre lugares específicos, como la mesada, la cocina o la mesa de comer (si tenemos una). La luz general debe ser lo suficientemente buena como para encontrar lo que se busca dentro de las alacenas sin problemas.

Los envoltorios plásticos de algunos productos sirven como moldes para realizar piezas de yeso o diversas masas. Como todo molde, es importante, colocar un antidesmoldante antes de usar.

Reemplazos: sin enduido.
El enduido se puede reemplazar con la siguiente preparación: tiza en polvo (media taza) + cola vinílica, (2 cucharadas soperas) y agua. Colocar la cola vinílica en un recipiente, incorporar la tiza de a poco revolviendo para que se integre, agregar agua hasta lograr una preparación cremosa como el enduido. Es aconsejable preparar la cantidad que se va a utilizar.

Existe un procedimiento para la colocación de los tornillos que, si bien puede ser considerado como incorrecto por los especialistas del ramo, resulta muy práctico en cuanto a la seguridad posterior se refiere. Consiste en introducir parte del tornillo a martillazos, para terminar su colocación con un destornillador.

Por ejemplo, es muy utilizado para la construcción de salvavidas y de esteras para baño.
Los salvavidas y las esteras para baño, como todos los objetos de corcho, pueden ser fabricados en casa. Ahora bien, hemos de señalar que estos dos últimos objetos se fabrican a escala industrial y la competencia casera no sería afortunada.
Para los salvavidas y las esteras de baño se necesita un corcho relativamente grueso y muy compacto.

Y una vez dominemos la construcción de casitas para belenes, podremos construir también belenes completos de grandes o de pequeñas dimensiones.
El corcho virgen, con la corteza del alcornoque, nos ayudará a crear elevaciones de terreno, terraplenes e incluso montañas.
Aunque una de las vertientes más agradables de la industria casera del corcho es la construcción de belenes, dicho material también posee otras aplicaciones.

El corcho permite ser decorado con todo tipo de pinturas. Así, por ejemplo, podremos pintar de rojo los tejados, de verde las ventanas, etcétera.
Una vez adquirida cierta habilidad mediante la  utilización de los modelos existentes en cartulina, . podremos diseñar con más propiedad, ajustándonos K a la época y al destino que se le va a dar, los modelos destinados para belenes.
En corcho también se pueden construir toda clase de pequeños detalles complementarios para la construcción de un nacimiento. Así, por ejemplo, palmeras y otro tipo de árboles, matorrales, piedras y caminos. La viruta del serrín será de gran utilidad para espolvorear las bases de las casitas, simulando tierra.

Para la persona no iniciada en este tipo de trabajo pero que desee aprender a realizarlo, un buen método consistirá si no tiene habilidad para diseñar por sí misma cada modelo en servirse de los modelos existentes en cartulina y que se venden en todas las librerías con el nombre de recortables.
Estos recortables de cartulina, destinados a los niños, muestran cada una de las partes necesarias para construir un puente, un chalet, un castillo, etcétera. En vez de recortar las piezas de cartulina, utilizaremos los modelos como patrones para realizar las piezas en corcho.
La decoración de los recortables puede ser también una fuente de inspiración a la hora de pintar las casitas de corcho.

Cuando llega el mes de diciembre, en todas las ciudades españolas, por pequeñas que éstas sean, se destina uno de sus barrios para acoger a los vendedores ambulantes que ofrecen a los transeúntes todo lo necesario para la construcción de los nacimientos y demás adornos navideños: figuritas de barro, casitas de corcho, estrellas plateadas, guirnaldas, zambombas y panderetas.
Por tanto, las casitas para belenes será una de las principales construcciones que podremos realizar en corcho.

Por supuesto, la tapa será un poco mayor que los otros lados. Lo suficiente para que encaje perfectamente con el resto del cubo.
Ya hemos dicho que con corcho se pueden construir muchas cosas. Ahora bien, hay un tipo de industria del corcho que, sobre todo en nuestro país, tiene una gran preponderancia. Nos referimos a la construcción de casitas de todo tipo de formas y  tamaños con destino a los nacimientos de Navidad. Las casitas para los nacimientos siempre están hechas por pequeños artesanos, pues aunque la vida moderna ha impuesto la necesidad de la fabricación en serie de gran cantidad de objetos que hace tiempo se construían a mano, dichos pequeños objetos no han entrado en este engranaje.

Para que el corcho no vuelva a su primitiva posición, esta unión se asegurará con pequeños alfileres, que podrán retirarse cuando la cola se haya secado y la unión quede perfectamente realizada.
Para evitar que al efectuarse la unión ya que se ha de montar una parte sobre la otra quede una pequeña elevación, se puede proceder a rebajar diagonalmente la parte que debe montar. Si el objeto ha de llevar adornos superpuestos, esta unión puede disimularse perfectamente con tales adornos. Creemos que es innecesario detallar cómo debe procederse para fabricar una caja, bien sea ésta rectangular, poligonal, cuadrada o redonda. ¿Quién no posee unos elementales conocimientos de geometría? La fabricación de estas cajas obedecería al mismo principio que cuando estábamos en el colegio seguíamos para construir cubos de cartulina.

Naturalmente, las láminas de corcho muy gruesas no permitirán ser enrolladas. Pero sí las que son más finas. Si se trabaja con cuidado y el cilindro que se quiere conseguir no es demasiado estrecho, el corcho será tan manejable como la misma cartulina. En la figura se verá cómo debe procederse. Ahora bien, si no se dispone del cilindro macizo para que nos sirva de modelo, también podremos enrollar el corcho, teniendo sumo cuidado después de haber embadurnado con un poco de cola las dos partes a fijar.

También se construyen cajas para bombones, para guardar pañuelos, medias y otros utensilios femeninos. Para estuches de costura, cajas para guardar tabaco, joyeros, etcétera. Al primer golpe de vista, parece que lo más corriente sería que estas cajas tuvieran formas cuadradas o rectangulares, pero las formas cilindricas también pueden ser utilizadas.

También pueden utilizarse los dos procedimientos a la vez si se quiere una mayor seguridad. Con objeto de que la cabeza de los alfileres o de los clavos no sea perceptible, se cortará o, si es muy pequeña, como en el caso de muchos alfileres, se hundirá un poco en el material para que éste, al esponjarse de nuevo, oculte la ligera prominencia. Como hemos dicho anteriormente, la construcción en corcho es muy apropiada para realizar cajas que pueden servir de estuche para diferentes objetos. En España, y también en el extranjero, se suelen utilizar cajas de este tipo, muy adornadas, para embalaje de algunos licores de mucho precio.

Además de los adornos calados, que darán al objeto gran calidad, el corcho puede adornarse con otros motivos superpuestos, tales como hojas, pétalos de flores e incluso flores enteras confeccionadas con láminas muy delgadas.
El corcho casi nunca precisa de ensambladuras y de junturas como ocurre con la madera, por ejemplo. Basta unir las piezas en el lugar correspondiente, encolándolas o asegurándolas con alfileres o clavos pequeños.

Si se quiere hacer adornos en los objetos de corcho a construir por ejemplo, en las tapas de las cajas, son muy apropiados, se necesitará una sierra de calar que se puede adquirir fácilmente en las ferreterías y en las tiendas de herramientas. Dicha sierra tiene los dientes sumamente finos y permite realizar con ella toda clase de calados, que se habrán dibujado previamente sobre la superficie a tratar. Esta misma sierra puede servirnos para cortar los trozos de corcho que necesitemos, aunque muchas veces un cuchillo bien afilado será de mayor utilidad, ya que permite cortar superficies más rápidamente.

Para trabajar el corcho se precisan algunas herramientas, pero éstas son tan sencillas que incluso en el hogar más modesto existirían. Y aun si dichas herramientas no se poseen, un afilado cuchillo bastaría para hacernos olvidar su falta.
Si además de tales herramientas sencillas o de ese cuchillo afilado, podemos disponer de un bote de cola y de unos cuantos alfileres, tendremos todos los elementos para ponernos al trabajo.

Como hemos dicho anteriormente, el manejo del corcho es una cosa tan fácil que incluso la persona menos dotada para los trabajos manuales podría construir algo con él si de pronto se encontrase con este material delante y tuviera que pasar un examen que consistiese en realizar un objeto a partir de tal materia.
El corcho se vende preparado en planchas de diferentes tamaño y volumen. Es un material económico y agradecido.

Después, venden tales objetos en las calles más transitadas por los turistas.
Naturalmente, esto no quiere decir que todo aquel que se dedique a la explotación de la industria casera del metal debe después vender su mercancía por la calle. Incluso desde el punto de vista administrativo, ignoramos si es posible en España. Pero lo que sí sabemos es que hay muchísimas tiendas que se surten de pequeños fabricantes caseros cuyos productos, indudablemente, tienen una mayor categoría artística que los fabricados en serie en grandes fábricas especializadas en el género.

Por todo lo expuesto, el lector se dará cuenta de que la industria casera del metal puede ser explotada de forma muy conveniente, y al mismo tiempo facilitar a la persona interesada una actividad artística de primer orden. En este momento, las joyas de fantasía tienen en el mercado una gran aceptación. Así, pues, los modelos a realizar pueden ser figuras estilizadas e incluso inexistentes en el mundo que nos circunda.

Si se quiere dar otro color al objeto construido o disimular las desigualdades de tono producidas por las soldaduras (cuando se es principiante, es muy difícil realizar éstas sin que resulten visibles), será necesario bañar el alfiler, broche u objeto realizado en un baño electrolítico. Ahora bien, este baño no se puede realizar en casa debido a lo complicado de su sistema. No obstante, son muchas las casas que se dedican a tales menesteres, y al que desarrolle la industria casera del metal, no le será difícil dar con una que le acabe los objetos realizados. El baño electrolítico tiene la ventaja de que el objeto puede, además, ser niquelado, cobreado, plateado o dorado.

Con todas estas operaciones, el objeto brillará, pero si aún se desea una mayor luminosidad, puede frotársele nuevamente con blanco de España o cal de Viena.
Para evitar que el metal se empañe y al mismo tiempo para dar al objeto una mayor protección y que su brillo sea más duradero, debe aplicársele una capa de barniz especial para metales y que corrientemente se conoce en el mercado con el nombre de barniz zapón.

Pero sigamos con las operaciones necesarias para que el objeto pulido brille convenientemente.
Después de haber frotado el objeto con la pasta obtenida con los polvos de toba o tosca, se deberá proceder a desengrasar el objeto y a eliminar toda partícula de polvo. Las lejías en polvo y el trisódico son buenos elementos para efectuar tal desengrasado.
Tanto la lejía en polvo como el trisódico admiten Ser disueltos en agua. Limpiaremos, pues, la pieza con el desengrasante y dejaremos que esta pasta se seque sobre el objeto a limpiar. Después, con una gamuza frotaremos hasta eliminar el desengrasante, que se deshará en polvillo fino a efectos del frotado.

Se prepara una pequeña cantidad de polvos de tosca o toba que deberá mezclarse con aceite hasta formar una pasta relativamente espesa. Cuando se trate de pulimentar piezas pequeñas habrá que proveerse de unos pedacitos de caña, con cuyos extremos, mojados en la pasta preparada, frotaremos fuertemente. La caña permitirá introducir el líquido pulirnentador hasta en los más pequeños rincones, cosa que no conseguiríamos si lo hiciésemos con los dedos o con una muñequilla de algodón. Este procedimiento es un método casero, pero que da excelentes resultados. Si de lo que se trata es de pulir grandes superficies, existen en el mercado pequeñas máquinas, no demasiado caras si se considera la gran ayuda que pueden prestar, que, además de pulir, taladran, cortan el metal, etc., por medio de unos accesorios acoplables a un cuerpo central.

Cuando se trabaje con piezas muy pequeñas es aconsejable el uso de pinzas, a fin de evitar las quemaduras que pudieran producirse si las manos están muy cerca de la parte caliente del soldador.
Soldar con estaño es muy fácil. Una vez el soldador esté caliente, se coge con la punta de éste un trocito de estaño y se desliza por la parte a soldar. Con un poco de práctica, las soldaduras se realizan tan rápidamente que, para describir cómo debe procederse, hemos empleado mucho más tiempo.
Una vez terminado un objeto de latón, a menos que las imperfecciones por las soldaduras sean una parte de su ornamentación, debe procederse al pulido para que las superficies del citado objeto queden lisas y brillantes.

Cuando se trate de soldar dos piezas de grandes dimensiones, jamás se deberán colocar una al lado de la otra para realizar la unión. La forma correcta de efectuar la soldadura será colocarlas una encima de otra y soldarlas por los dos bordes, a fin dá que el trabajo tenga más consistencia. Sin embargo, cuando se trata de trabajos pequeños, este tipo de soldaduras muy raramente es necesaria. Lo más corriente es tener que colocar un imperdible por detrás de un broche, por ejemplo, o aplicar pequeños adornos al trabajo que se está realizando.
Las piezas a soldar deberán estar muy limpias y aún mejor si han podido ser un poco limadas.

Si no se ha trabajado nunca el latón, se requiere un aprendizaje para usarlo. La construcción de objetos pequeños y simples será un buen comienzo para dotar a la persona interesada por este tipo de trabajo, de una experiencia mínima antes de emprender trabajos de más envergadura.
El latón es un metal dúctil y puede soldarse y pulirse con gran facilidad.
Para las soldaduras puede utilizarse el estaño, utilizando un soldador eléctrico de unos 100 voltios y barritas de estaño.
Si no se quiere hacer el gasto de adquirir un soldador eléctrico, para trabajos pequeños puede utilizarse el martillo, recalentado previamente.

El latón puede ser cortado con una sierra de arco, de las que son usadas en dichas labores y que se pueden comprar en los establecimientos de ferretería.
Para facilitar el cortado del latón, es conveniente disponer antes de un modelo dibujado en papel o en cartón. Dicho modelo permitirá cortar el metal sin posibilidades de error.
¿Es necesario enumerar los objetos de mil formas y dimensiones que pueden construirse con este metal? Sinceramente, creemos que no. La imaginación de nuestros lectores sabrá obrar en cada caso para dar rienda suelta a su capacidad creadora.

Cuando el plomo derretido se encuentre dentro del molde, éste debe agitarse fuertemente para conseguir que el líquido penetre hasta en los más pequeños rincones.
El plomo puede ser decorado sin necesidad de aplicar a la pieza ninguna otra sustancia que no sean los propios colores.
Ahora veamos todo lo que puede hacerse con el latón.

Pero hay dos, el plomo y el latón, que reúnen todas las condiciones para ser explotados como una industria casera.
El plomo fundido (cosa que se consigue calentándolo) puede ser utilizado de la misma manera que el yeso. Ahora bien, al trabajar con una solución metálida líquida, se producen gases que si no encuentran salida en el interior del molde impedirían que la figura a realizar quedase perfecta.
Así, pues, cuando tengamos construidas las dos mitades del molde, habrá que practicar en ellas pequeñas hendiduras que comuniquen el hueco interior con el exterior de las mitades. Por estas pequeñas ranuras se escaparán los gases, sin que por ello se corra el peligro de que se escape también el plomo.
Como en el caso del yeso, las imperfecciones pueden corregirse con ayuda de una lima.

TRABAJOS METÁLICOS
En este apartado, lo mismo que en los anteriores, no pretendemos dar las explicaciones necesarias para saber cómo deben realizarse toda clase de trabajos metálicos. Nuestra intención al escribir el articulo no es la de enseñar oficios propiamente dichos. Para eso hay escuelas de capacitación donde cada interesado encontrará el curso o las clases que necesite. Nuestra modesta intención es brindar al público toda una serie de primicias de diversas materias con las que poder dedicarse, en su propio hogar, a un trabajo al mismo tiempo agradable y remunerativo.
En el caso de los metales, nos encontraremos que hay muchos de ellos que no son susceptibles de ser trabajados en casa.

Pasadas unas cuantas horas, cuando el yeso de las dos mitades esté más que solidificado, completamente seco, se desmontará la caja, que estará llena hasta el borde de la materia sólida. Una vez la caja desmontada podremos separar fácilmente las dos mitades y sacar la figurilla que se encontraba aprisionada en su interior.
Ya tenemos realizado el molde. Sin embargo, éste no se hallará completo hasta que no realicemos, en una de ambas mitades, un vacío o paso desde el hueco interior que forma el contorno de la figura hasta el exterior. Este vaciado, que se puede hacer muy fácilmente con un punzón, es imprescindible para verter en el interior del molde el yeso líquido que debe servir para realizar la figura.

Mientras el yeso seca totalmente, cosa que ocurrirá con relativa rapidez, se prepara otra nueva lechada de yeso para fabricar la mitad complementaria. Pero antes de verter el yeso disuelto, debe tenerse la precaución de untar toda la superficie de la mitad anterior, al igual que la mitad de la figura que queda libre, con la misma solución oleosa, a fin de impedir que las dos mitades se peguen. Se comprenderá ahora fácilmente que los vaciados en forma de medio huevo practicados anteriormente se llenarán de yeso y hará que posteriormente las dos mitades encajen a la perfección.

Volvamos a los moldes construidos en yeso. Con pedazos de madera construiremos una cajita, o bien nos la proporcionaremos, en donde la figura a reproducir quepa más que holgadamente.
Una vez se disponga de esta caja y hayamos diluido en el agua los polvos de yeso de escayola para obtener la pasta espesa y blanca, verteremos en la caja dicha pasta, hasta que ésta quede llena hasta la mitad. Cuando el yeso comience a cuajarse colocaremos el modelo sobre la pasta, presionando ligeramente para que la figura quede cubierta hasta la mitad, si tomamos como referencia su posición horizontal.
Antes de colocar el modelo sobre la pasta blanca, se habrá tenido la precaución de bañar la figura en una sustancia oleosa, a fin de impedir que se quede totalmente pegada al molde. Esta sustancia puede ser aceite común o bien, en su defecto, lejía si no se dispone de otra cosa.
Debe dejarse secar hasta que el yeso se haya endurecido totalmente. Sin embargo, antes de que esto se produzca y separados a una distancia prudencial de la figura, se habrán practicado en el resto de la masa unos vaciados en forma de medio huevo, cuya utilidad será de gran importancia a la hora de hacer la otra mitad que complete el molde.

Debido a que el yeso se seca muy rápidamente, no se podrá obtener con él figuras que requieran uniones posteriores. Así, por ejemplo, a la hora de pensar en modelos que tomen como muestra la figura humana, habrá que concebirlos de forma que sus extremidades estén colocadas en posturas que permitan una fácil reproducción.
Cuando tratemos del barro, veremos que dicha materia permite mayores fantasías.
Supongamos que ya poseemos el modelo del que vamos a proceder a sacar el molde para reproducir muchas figuras iguales. Este molde para la fabricación en serie de figuras de yeso también va a ser realizado en este material. No quiere esto decir que los moldes no puedan ser construidos en otro tipo de materias. Los moldes pueden ser construidos en otros materiales mucho más resistentes, pero entonces es imposible fabricarlos con los limitados medios caseros.

Para la reproducción de otros objetos, pues, se tendrá que utilizar el mismo procedimiento. Ahora bien, ¿qué es lo que vamos a utilizar como modelo? En muchas ocasiones, quizá estos modelos sean fáciles de utilizar al natural, como en el caso de las frutas. Pero, ¿cómo proceder en el supuesto de que queramos realizar una figurilla representando la forma humana, animal, etcétera? No tendremos más remedio que construir, anteriormente al molde, el modelo deseado.
Si la persona interesada en la industria casera del yeso o del barro no tiene la habilidad suficiente para modelar ella misma la figura deseada, no tendrá más remedio que acudir a un modelista.
Pero los lectores no deben asustarse por ello. Hay modelistas muy asequibles que pueden realizar el patrón sin cobrar por ello precios prohibitivos para un bolsillo modesto. Además, teniendo en cuenta que, una vez obtenido el modelo patrón, podremos reproducirle tantas veces como queramos, el gasto inicial a invertir quedaría completamente justificado.

YESO Y BARRO
Los trabajos en barro y en yeso tienen un gran aliciente en la industria casera. El yeso y el barro son materiales muy económicos, muy fáciles de trabajar y proporcionan resultados sorprendentes.
Los trabajos en yeso y en barro han de ser sometidos, después de su moldeado, a un proceso de pintado, para lo que se utilizarán esmaltes de buena calidad.
Veamos, en primer lugar, cómo se puede trabajar el yeso.
El yeso de escayola es un polvo que se disuelve fácilmente en agua. A los pocos minutos de haber sido disuelto, se solidifica con extraordinaria rapidez. El yeso, pues, no podrá nunca moldearse si para ello no se utilizan moldes.
En el apartado anterior, por ejemplo, hemos hablado de la necesidad de moldes de yeso para fabricar frutas artificiales. Estos moldes se obtienen utilizando como modelo, para crear el hueco, las propias frutas naturales.

Cuando la cera se haya secado en el interior, se abren las dos mitades y se saca con cuidado la fruta.
El color se puede conseguir mezclando en tanto la cera se calienta, el colorante en la solución, o bien después de efectuada tal operación, para lo que se procederá a matizar el modelo con ayuda de un algodón.
Si lo que se quiere conseguir es una superficie brillante, como en el caso de las manzanas, por ejemplo, la fruta conseguida se bañará en una solución de cera derretida, sumergiéndola en un movimiento rápido para que el calor no derrita la forma conseguida por el molde.
Después de estas explicaciones, incluso la persona que se considerase menos dotada podría iniciarse en el aprendizaje de la industria de flores artificiales que, como hemos dicho al iniciar este apartado, se ha convertido en nuestros días en un negocio muy lucrativo, debido a la gran demanda de ellas por parte del público.
Lo único que se necesita es un poco de decisión, buen gusto y ganas de desarrollar en el hogar un trabajo remunerativo.

Una variante de la construcción de flores artificiales es el de las plantas esterilizadas o flores secas. La materia prima para este tipo de fabricación serían las propias plantas naturales, a las que se somete a un proceso de desecación o de secado.
En el caso de las plantas esterilizadas, el desecado se consigue conservándolas entre dos papeles secantes hasta su total desecación. Más tarde se recubren de una capa de barniz que se ha preparado anteriormente con copal, esencia de trementina y colores.
En cuanto a las flores secas, en España se ha utilizado mucho las espigas. Pero se debe tener la precaución de recoger las espigas cuando éstas se encuentran en su grado de desarrollo máximo, aunque sin que todavía hayan madurado. Una espiga ya madurada es de difícil conservación, ya que sus granos, símbolo de buena suerte, se desprenderán de forma inevitable.

Los materiales necesarios para tales revestimientos se encuentran fácilmente en todas las papelerías. Ya se tiene acabada la flor artificial. Pero si todavía se le quiere añadir un toque final, se puede rizar un poco el borde de los pétalos con ayuda del rizador, que se utiliza en caliente, lo mismo que el ahuecador. A muchas personas les gusta que las hojas brilien para dar mayor sensación de naturalidad a las mismas. A tal fin, habrá que proceder al encerado. La cera puede disolverse al baño mana, añadiéndole aguarrás hasta una tercera parte de su peso. Una vez obtenida esta mezcla, se extiende sobre la hoja con el empleo de un pincel o de una muñequilla de algodón.

Para que un fabricante de flores artificiales tenga completo éxito, una de las primeras cosas que debe adquirir es un libro que las reproduzca exactamente y, a ser posible, en colores. La propia dinámica del trabajo le irá haciendo experimentar un interés creciente por la flora, hasta tal punto que se convertirá en una cosa corriente en dicha persona la observación misma de la naturaleza. Aprenderá a descubrir, con una simple ojeada, lo que diferencia una flor de otra, aunque el detalle sea minúsculo.
Las flores artificiales tienen muchísimas aplicaciones que van desde el simple adorno del hogar hasta su utilización funeraria, además de ser complemento de otras muchas industrias. La sombrerería, por ejemplo.

FLORES ARTIFICIALES
Hacer flores es un trabajo muy agradable y sumamente remunerador. Se trata de una industria floreciente que, incluso con muy poco capital, puede producir buenos beneficios.
La demanda de tal producto ha desarrollado este arte hasta tal punto que muchos de los elementos necesarios para dicho trabajo se encuentran ya en el mercado. La persona que se interese por desarrollar este tipo de industria se puede proveer de estos elementos por separado y dedicarse exclusivamente a montar las flores artificiales.
Pero, en realidad, fabricar flores artificiales en su totalidad no es cosa difícil. Se trata de reproducir en la materia que sea, tela o papel, los modelos que nos ofrece la propia naturaleza.

Es cierto que para el tejido de las paredes de los cestos se pueden emplear diferentes formas de trenzado. Pero nos hemos limitado a describir la más sencilla, siguiendo la tónica que hemos mencionado con anterioridad: Servir exclusivamente como indicadores en cualquiera de estas industrias.
La colocación de los montantes en los objetos que se deseen tengan la forma cuadrada se efectuará, más o menos, de la misma forma que hemos descrito. Ahora bien, los montantes de dos lados serán fáciles de colocar, debido a que seguirán la misma trayectoria que las varillas, que se habrán sujetado, en un principio, en la prensa a tornillos. Pero no ocurrirá lo mismo con los otros dos lados. Por tanto, resultará necesario practicar unos agujeros en los mimbres de la base para poder introducir fácilmente las varillas, previamente afiladas. Los agujeros se podrán realizar con la ayuda del punzón, herramienta imprescindible en los trabajos de mimbre.
Con todo lo expuesto, y aunque el tema no puede darse por terminado, creemos que se ha cumplido con el propósito que teníamos al iniciar este apartado.

Ocupémonos ahora del tejido propiamente dicho, denominado tejido circular. Este tejido es doble y se lleva a la práctica trabajando simultáneamente con un par de mimbres a la vez. Uno de ellos se colocará por detrás del montante, para seguir por delante del montante siguiente, por detrás del tercero y por delante del cuarto. Cuando se llega aquí se deja de trabajar con dicha varilla para seguir con la otra, que se coloca por debajo del montante siguiente, frente al mimbre con el que hemos empezado, para continuar con ambos el repetido tejido.
Cuando se llega al extremo del mimbre que está usándose se continuará con uno nuevo, y así sucesivamente hasta finalizar el trabajo.
Según se desee que el objeto fabricado tenga la boca más ancha o más estrecha se pueden ir cerrando o abriendo los montantes.

Dichos montantes se fijan a lo largo de. los radios que constituyen el fondo, afilando un poco las puntas para que puedan ser bien introducidas. También es conveniente introducir más montantes entre radio y radio. Dos, por ejemplo, es una buena cifra. Para que dichos montantes queden fuertemente sujetos deben introducirse bien en el tejido que sirve de fondo.
Una vez colocados los montantes, se debe proceder a doblar los mimbres para que suban verticálmente. Esta operación debe realizarse con sumo cuidado para no quebrarlos. Se comprenderá ahora por qué es necesario que los mimbres hayan sido remojados y humedecidos para que tengan la mayor flexibilidad posible.
Aunque los montantes se doblen, tendrán siempre tendencia a volver a su posición inicial. Para evitarlo, al final de ellos y a su alrededor se colocará una cuerda que los fije y los mantenga en la posición vertical.

Existen otros tipos de nudos, pero, considerando que nuestra misión y el propósito de este libro es iniciar a aquellas personas que se hallen interesadas en estos menesteres, sólo damos unos cuantos ejemplos. Los que deseen crear una verdadera industria casera de este tipo pueden recurrir a otros textos profesionales sobre el particular en los que encontrarán numerosos ejemplos y más técnicas de ejecución.
Siguiendo, pues, con nuestra tónica y una vez construidos varios fondos cuadrados o redondos, indicaremos cómo debe procederse para colocar los montantes.

Veamos ahora cómo debe procederse para la construcción de objetos cuadrados. No obstante, diremos que los aficionados no deben proceder a efectuar este tipo de trabajos debido a las dificultades que presenta. Es preferible obtener primero una cierta práctica en el manejo del mimbre.
Para los trabajos cuadrados se necesita la prensa a tornillos.
Se escogerán cinco varillas, tres de 1,5 cm de diámetro y dos de 2 cm. Se fijarán en la prensa colocando las tres iguales en el centro y las otras dos en cada uno de los extremos.
Para que la prensa haga presión en todas las varillas, será preciso afilar la punta de aquellas que son más gruesas.
Si se mira atentamente la figura 16, podrá apreciarse de qué forma deben colocarse las varillas y cómo debe comenzarse el trabajo. Se comienza éste fijando un mimbre entre la segunda y la tercera varillas montantes y se continúa dando vueltas hasta su colocación total. Se sigue con otras varillas.

Como puede verse, esta operación es muy fácil y se denomina atadura del centro.
Al pasar el mimbre entre los dos trozos cortos del punto C, vemos cómo éstos se separan. Al ir trabajando posteriormente las restantes varillas, también se separarán, para ir formando nueve radios. Después se procederá a colocar la segunda de las varillas largas, cuyo extremo se hallará afilado convenientemente para poderlo fijar bien. Esta segunda varilla irá en la misma dirección que la primera y acompañándola hasta que se termine. Las restantes varillas se colocarán de la misma manera hasta conseguir una circunferencia de un diámetro aproximado de 16 ó 17 cm.
Si lo que se pretende hacer es un cesto de grandes dimensiones, habrá que pensar en obtener más de nueve radios. Para ello, la única precaución a tener en cuenta es colocar más mimbres a la hora de formar la cruz inicial.

Seguidamente, paralelo al par superior, se colocará uno de los mimbres largos como indica la figura . Presionando con la mano izquierda el centro de la cruz, se pasará el otro extremo del mimbre largo por debajo del par inferior, marcado con la letra C en la figura, y en dirección a la B. Se cruzará por encima de los tres extremos B, para pasar por debajo del denominado A. Finalmente, pasando por encima del D, se introducirá el mimbre entre los dos cortos que forman la cruz inicial y que hemos denominado con el punto C (véase figura ).

Primero se preparará una plataforma, disponiendo encima de la misma, en dos grupos, las varillas de mimbre. Las largas a la izquierda y las cortas a la derecha. El interesado se sentará frente a la tabla
faldera.
Se escogerán cuatro de los mimbres más perfectos y más fuertes, y con una cuchilla se cortarán en fragmentos de unos 20 cm. En la mitad de estos fragmentos se practicará una muesca o una simple incisión.
A continuación se escogerán trece varillas largas que sean lo más rectas posible. Estas varillas constituirán más tarde los montantes del cesto.
Formando pares, se colocarán las varillas cortas, las que hemos cortado a 20 cm, encima de la tabla faldera. Esta operación se llevará a cabo colocando el primer par con la muesca mirando hacia arriba y el segundo, formando cruz con el primero, con las muescas para abajo, de forma que coincidan.

La propia experiencia será quien aconseje qué cantidad de material debemos preparar, para que nunca sea mayor de la que se precise en un par de días de trabajo.
Antes de seguir adelante, quizá sea necesario aconsejar que los principiantes que se inicien en este tipo de trabajo comiencen por realizar los trabajos más sencillos, a fin de obtener alguna práctica antes de empezar el trabajo en firme. El mimbre, como todo, requiere una mínima experiencia para que su acabado y la fabricación de los objetos sea perfecto.
Los métodos que vamos a detallar a continuación permitirán al principiante fabricar cestos redondos, cuadrados, ovalados o triangulares, pero todos ellos muy sencillos. Quizá el más fácil de todos sea el llamado tejido circular, para el que deben utilizarse mimbres de 5 mm de diámetro, con una longitud aproximada de un metro y medio.

¿Cómo se produce la humedad necesaria para los mimbres? O bien se puede meter el mimbre en agua, cuidando que los recipientes que los contengan posean las dimensiones suficientes para cubrirlos de agua en su totalidad, o bien envolviéndolos en unas arpilleras, que deberán mantenerse completamente humedecidas durante el espacio de tiempo que sea necesario, de acuerdo con las indicaciones que hemos dado anteriormente.
Para la utilización casera del mimbre, este último sistema quizá sea el más adecuado, ya que también lo más corriente es que se utilicen los mimbres no demasiado largos.
Después que el material haya sido humedecido convenientemente, será preciso sacarlo del agua o de las arpilleras y dejarlo en reposo durante unas cuatro o cinco horas. Si el tamaño de los mimbres es inferior a un metro, con dos horas será suficiente.
Naturalmente, todas estas instrucciones que detallamos quizá no puedan o no necesiten ser observadas al pie de la letra. La propia experiencia en el trabajo indicará a cada cual las normas a seguir, más que todos los tratados sobre el género. La calidad del material y las condiciones climatológicas con que se realice la operación influirán notablemente en todos estos preparativos preliminares. Lo que se trata de conseguir es que los mimbres estén bien preparados, para que su flexibilidad impida que se quiebren a la hora de ser trabajados.

Los mimbres pueden adquirirse en el mercado, debidamente preparados para la fabricación. Si hemos hecho referencia a este reposo necesario en el mimbre es para que la persona que desee trabajarlo tenga un cierto conocimiento de la cuestión y sepa distinguir los mimbres de buena calidad y los de mala calidad.
El mimbre recién cortado recibe el nombre de mimbre verde o en bruto y el seco, el de marrón u oscuro.
Si el mimbre se quiere utilizar en color blanco, será preciso remojarlo para eliminarle la corteza.
Los tamaños del mimbre van desde 90 cm de largo hasta 2,70 m y su diámetro suele tener unos 6 mm. Antes de la fabricación de los objetos, la operación preliminar que debe ser observada rigurosamente, consiste en remojar el mimbre. Los grados de humedad variarán según el espesor de la rama. Así, por ejemplo, los mimbres que tienen un espesor aproximado de 5 mm, y una longitud de 1 m ó 1,3 metros, habrá que mantenerlos en remojo durante dos o tres días. Los que sean más largos, aun teniendo el mismo diámetro, habrán de estarlo durante cuatro días. Los que tengan 6 mm de espesor y una longitud de 2,5 m permanecerán en remojo durante cinco días y cuando las medidas del mimbre sobrepasen las indicadas, como mínimo durante una semana.

El mimbre es la rama de un arbusto que también responde a este nombre y que crece en lugares pantanosos. Anualmente se procede a podar las ramas del mimbre para obtener la materia con la que han de construirse infinidad de objetos. Ahora bien, el mimbre, para poder trabajarse, debe haber estado, como mínimo, un año en reposo desde que ha sido cortado. A la hora de su utilización, las ramas de mimbre deben estar completamente secas, e incluso muchos fabricantes prefieren que el reposo que hemos mencionado sea de dos o tres años.

Lo más corriente en los trabajos de mimbre es la fabricación de cestas, de cuya variedad de modelos no es preciso hablar, por ser de sobra conocida.
Lo que resulta interesante precisar es que, para poder realizar trabajos en mimbre, se necesitan herramientas adecuadas, aunque no muy numerosas ni caras. Por ejemplo, la llamada podadera de cesteros, el punzón, la cizalla, la llave, la planchuela de hierro y un juego de cuchillas, uno de cuyos modelos incluimos en la figura.
Otros elementos imprescindibles son la tabla faldera, la prensa a tornillos y la plataforma, cuyas características quedan también definidas en el grabado que hemos mencionado anteriormente.

Pasamos, pues, a enumerar algunos de los objetos que pueden realizarse con la pita.
La pita es otra fibra natural muy blanca y un¡: poco brillante. Se vende por grandes o pequeños ovillos en los establecimientos de cuerdas, mimbres y pajas. Existe, además, con diferentes gruesos.
En principio, los objetos que pueden construirse con esta fibra serían los mismos que pueden construirse con el esparto. Ahora bien, la pita es un material mucho más noble. No es lo mismo una alfombra de esparto que una alfombra de pita.
Tiene la ventaja, además, de que se puede lavar con ayuda de un cepillo, agua y jabón, y queda tan limpia, brillante y bonita como si fuera nueva.
En muchos establecimientos correccionales, el trabajo de la pita es uno de los más usuales.
Cuando se mira la pita, uno creería que es un simple cordel. Y en realidad es utilizado como cuerda en muchas ocasiones. ¡Cuántas veces habrá pasado por nuestras manos un trozo de cuerda de este tipo, sin ni siquiera sospechar la de cosas bonitas que se podían fabricar con él…!

Con la rafia tejida puede construirse todo tip de bolsas para la playa, para la compra, asientos protectores de sillas y de butacas, cojines para los automóviles (especialmente en el verano, debido a que esta fibra es sumamente fresca), esterillas para playa, alfombras de grandes dimensiones para las casas de campo, etc.
Ya hemos dicho anteriormente que la rafia tejida es fácil de trabajar. Sin embargo, en su empleo deben observarse algunas precauciones. Por ejemplo, ha de saberse cómo bordear los cantos, una vez el tejido cortado, con el doble fin de darles consistencia y de evitar que las fibras del canto se deshilen. Tal deshilado lo evitaremos ribeteando los bordes que deben quedar al aire.
Existe en el mercado un tejido bastante delgado, tratado químicamente y cuyo aspecto es por completo igual al de la piel natural. Dicho tejido se maneja y se cose tan fácilmente como la propia rafia.

La rafia tejida es flexible y se presenta en el mercado con gran variedad de colores y de combinaciones. Se puede cortar fácilmente con unas tijeras y ser cosida, tanto a mano como a máquina.
Las piezas de rafia suelen tener una longitu considerable, pero se puede adquirir la cantid que se desee. Exactamente como si fuera tela. Sol cada 50 o 60 cm, estas piezas presentan una unió que muestra por el reverso del tejido una especi de barbas producidas por la unión de las hebr No obstante, dichas barbas pueden cortarse sin nin gún temor a que el tejido vaya a deshacerse o  sufrir deterioro alguno. Hacemos esta observació porque, en algunos casos, las mencionadas barba podrían representar un estorbo para la confecció de un objeto determinado.

RAFIA Y PITA
La rafia y la pita son dos fibras naturales con las que se puede llevar a cabo toda una serie de trabajos, todos ellos factibles de ser realizados en el propio hogar y con poquísimas herramientas.
La rafia existe en el mercado en dos formas distintas: En hebras, o tejida como si fuera tela.
La rafia en hebras permite infinidad de combinaciones. Las tiendas especializadas la venden en varios colores y, al tratarse de una fibra sumamente flexible, puede ser trenzada, tejida a punto de media como si fuera lana, a ganchillo… Ya imaginará quien esto lea, la de cosas que pueden fabricarse con ella.
La rafia en hebras es muy utilizada, por ejemplo, para el forrado de pantallas, para la fabricación de tapetes, para confeccionar bolsas de campo y de playa… En fin, todo aquello que se desee. ¡Hasta vestidos de verano para señora se han llegado a hacer con esta fibra!

El muestrario que podríamos presentar de es tipo de prendas sería inacabable. Nos limitaremos a reseñar sólo un vestido para niña.
Para el modelo que presentamos se necesitan siete ovillos de lana de cuatro cabos (cinco color azul noche, una blanca y una roja) y un par de agujas del n.° 3. Como complemento y para hacer el adorno, se utilizará también un ganchillo del número 2.
Las medidas e indicaciones que vamos a proporcionar corresponderán a una talla apropiada para una niña de unos cuatro años. Si se desea confeccionar una talla más pequeña o más grande, las medidas deben disminuir o aumentar proporcional-mente.
El punto a emplear será el que normalmente se designa como «del derecho», que se obtiene realizando una vuelta del revés y otra del derecho.
Las medidas del patrón las daremos en centímetros para evitar confusiones, ya que si las diésemos en número de vueltas, teniendo en cuenta que no todas las personas trabajan con el mismo apretado, podríamos ocasionar algunas desproporciones.
Lo más aconsejable es realizar el patrón en un papel de seda, teniendo en cuenta las medidas e ir comprobando con dicho patrón el trabajo que se va realizando (véase la figura).

Hilván
Tiene la misma técnica que la bastilla, pero las puntadas son más largas. Sirve para sujetar dos telas que han de coserse posteriormente con una costura más trabada.
Dobladillo
Sostiene una tela vuelta sobre sí misma.
Pespunte
Generalmente se suele hacer a máquina.
Sobrehilado
Se realiza al borde de la tela, después de efectuado el pespunte, para impedir que el género se deshile.

Para la realización de otros muñecos de trapo se procederá de la misma manera, teniendo en cuenta los adornos que cada uno debe llevar. Si se trata de un pato, por ejemplo, sería conveniente que el pico fuese de otro color que el cuerpo, lo mismo que las patas. Las alas tendrán que colocarse superpues tas, igual que las orejas en el caso del perro «salchicha».
Si lo que se confecciona es un pollito, habrá que añadirle la cresta, que se fijará a la cabeza, cosiéndola entre las dos piezas del cuerpo. Las patas del pollito se pueden fabricar de alambre, forrándola de lana amarilla a punto de ojal. Si queremos que el pollito se tenga de pie, deberemos finalizar sus patas de alambre en un redondel que después doblaremos para que sirva de base. Este redondel quedará perfectamente disimulado si, antes de finalizar el forrado de las patas con la lana, colocamos unas piezas de fieltro amarillo cortadas a tiras. Estas piezas quedarán sujetas al alambre por la propia acción del punto de ojal que se practica sobre el alambre, haciendo el efecto de la pata.
La fauna, por lo que se refiere a la confección de muñecos de trapo, puede ser reproducida casi en su totalidad, formando un ejército de la más atrayente vistosidad.
Deberá fijarse especial atención en la cola de los animales, pues si bien en muchos casos puede ser una continuación del cuerpo, otras veces habrá que hacerla por separado para superponerla después. En este segundo caso puede hacerse de alambre revestido de lana. Piénsese, por ejemplo, en la cola de un monito.
Otro elemento a tener en cuenta es la crin o melena, en el caso del caballo y del león, que muchas veces podrá formarse con hilos de lana. En este caso, los cabos de los mencionados hilos de lana podrán sujetarse en el centro, entre las dos piezas que forman el cuerpo.
La punta de la nariz, las uñas y otros pequeños detalles, que el buen sentido del constructor indicará, acabarán de dar realce a estas figurillas de la industria casera de la confección.
Naturalmente, también se pueden representar muñecos con forma humana. El procedimiento a seguir será exactamente el mismo que para los animales, sólo que los contornos deberán ser diferentes. El efecto del cabello puede conseguirse fácilmente con hilos de lana terminados en una trenza, por ejemplo, si lo que se ha querido representar es una niña. Una vez cortadas las hebras de lana con el largo y del color que se desee, éstas se fijan con un pespunte, unas al lado de las otras, en la mitad de la cabeza, donde coincidirá también la mitad de cada hebra. Si,.como hemos dicho más arriba, después se hacen dos trenzas, exactamente como se peina a una niña, el efecto resultará perfecto.

Aparte de la tela, que es el material más importante, en algunas ocasiones será necesario utilizar otros utensilios, como, por ejemplo, alambres, lanas, ojos de cristal, cordeles, arandelas metálicas, palillos u otros accesorios que la misma práctica aconsejará.
Antiguamente, para el relleno de este tipo de muñecos se utilizaba de preferencia el serrín, pero dicho material tiene el inconveniente de que si a la hora de efectuar el relleno éste no se hace muy prieto, quedan algunos huecos que desfiguran los contornos del muñeco. No obstante, el serrín, bien apretado, continúa siendo el material ideal, si se quiere que el muñeco tenga alguna rigidez.
La viruta de corcho también es muy utilizada, y los copos de goma-espuma es el material más idóneo para que el muñeco quede blandito, suave y, al mismo tiempo, consistente.
Una vez el patrón se ha efectuado en papel, éste se traslada a la tela elegida, que previamente se habrá colocado por partida doble. Es necesario advertir que, al efectuar el dibujo deseado, debe evitarse marcar contornos demasiado agudos, dando preferencia a los romos, con objeto de que al efectuar el relleno el material elegido pueda penetrar fácilmente en todos los rincones.
Tenemos, pues, dos contornos del modelo elegido, cortados en tela. Antes de proceder al cosido de los dos contornos, deben coserse en cada uno de ellos todos los adornos precisos para completar la figura deseada.
Veamos un ejemplo. Imaginemos que queremos confeccionar un simpático perrito de los corrientemente denominados «salchichas». En el grabado vemos el dibujo del contorno que hemos realizado (figura). Cuanto más largo sea el cuerpo, más gradoso quedará éste. Dicho perrito, además de cuerpo, tiene cuatro patas, dos orejas, dos ojos y un hociquito. Tendremos que proceder, primeramente, a colocar el ojo en la cabeza de los dos contornos cortados en tela. Un recorte en forma de almendra en fieltro blanco, con una mancha negra en el centro, servirá para este menester.

El flock de terciopelo es terciopelo en polvo. Lo podrá usted adquirir en los establecimientos del ramo. El trabajo es sencillo de realizar. Puede ejecutarse en uno o en varios colores. Veamos su realización.
Se pinta con sisa, con un barniz o simplemente con goma de pegar el dibujo o la superficie que deseamos forrar con flock. Se vierte sobre esta superficie o dibujo el polvo de terciopelo y se deja secar, sin tocarlo, hasta que la sisa, el barniz o la goma esté completamente seco. Seguidamente, con un cepillo fino se frotará la superficie tratada, con objeto de retirar el flock restante que al verterlo se ha salido de las márgenes del dibujo. La fina capa que quede dará al objeto una perfecta calidad.
Si se desea trabajar con varios colores, la combinación de los cuales puede dar resultados altamente satisfactorios, debe procederse separadamente para cada color, teniendo la paciencia de esperar a que cada uno de ellos esté perfectamente seco y retirado todo el flock superfluo. ,
Con este procedimiento pueden revestirse toda clase de objetos: cajas, marcos para cuadros, vestidos para muñecas, etc.

¿Quién se atrevería a colocar sobre una de las paredes de nuestro hogar uno de esos horribles calendarios que cuando llega final de año regalan las casas comerciales? Verdad es que en una casa hace falta un calendario, pero también es cierto que siempre se busca, para colocarlo, un lugar bien escondido: detrás de la puerta de la cocina, en uno de los cajones de la cómoda, debajo de la guía de teléfonos… Pero también podemos tener un calendario bonito.
Tome, por ejemplo, una madera de no más de cinco centímetros de ancho por veinte de largo, con un espesor de medio centímetro. Recúbrala de terciopelo rojo, verde, color oro viejo, o de la tela y colorido que usted prefiera. Recubrir esta madera no tiene ninguna ciencia ni secreto. Naturalmente, la tela elegida debe tener mayores dimensiones que la madera a forrar de forma que permita recubrirla totalmente. La única preocupación que debe tomarse es cortar las esquinas, tal y como indica el grabado (figura 1), para que el grueso de la tela no deforme los ángulos. Una vez recubierta la madera con la tela, ésta completamente tensa, y cuya costura debe quedar en el centro en la parte que debe ser el reverso, se hará una pequeña presilla, tambien en el reverso y en el centro, a unos tres centímetros, de lo que será la parte superior, considerando el objeto verticalmente.
Se adornará la parte inferior con un adorno de pasamanería o con flecos dorados, sobre todo si la tela que se ha elegido es el terciopelo. Entonces, a cuatro centímetros del borde inferior y cuidando de que quede centrado en los cinco centímetros del ancho de la madera, se pegará un taco calendario (que puede usted encontrar en todas las librerías) de dimensiones no mayores de cuatro centímetros de alto por dos y medio de ancho. Naturalmente, estas medidas pueden no ser exactas.
Ya tenemos el calendario terminado. Pero si todavía queremos añadirle más adornos, podemos colocar encima del taco calendario tres flores artificiales en colores que entonen con la tela elegida.
Un calendario de este tipo no solamente no afeará una estancia, salón, comedor o despacho, sino que lo adornará.

Igual que la moda, la decoración va impulsando cambios año tras año. Para vestir la casa, también se van imponiendo diferentes colores, texturas, materiales y artefactos de iluminación. En muchas ocasiones, hay un regreso a estilos y formas que en algún momento estuvierode moda, aunque re-interpretados. Este 2008, se han ¡do imponiendo dos grandes tendencias:
LA MINIMALISTA: aunque en general se cree que tiene que ver con generar ambientes casi vacíos, la realidad es que no se trata de tener espacios despojados ,en tonos fríos, sino de un concepto de vida donde prima la simpleza de formas y la uniformidad de colores. Se apunta a la calidad de vida, con espacios de gran utilidad y uso y donde se prio-rice, porsobretodo, la nobleza de materiales y texturas. Por eso mismo, hay ambientes minimalistas muy cálidos y acogedores.
LA ECLÉCTICA: se está imponiendo también la recuperación de objetos del pasado, restauradosanuevoyconuna apariencia diferente, para que convivan con objetos del presente. Dentro de esta línea estética, está permitida la combinación de diferentes tonos de madera, distintos estilos de muebles, telas de tapicería y texturas que se creían inimaginables de combinar. No hay reglas estrictas, sino apelar al buen gusto y a la libertad para combinar elementos referentes de distintas épocas.
En cuanto a colores, regresaron de lostonos neutros, como beige, negros y blancos.También los estampados importantes y texturas suntuosas. Volvieron los laqueados brillantes, pero en pocos colores (blanco, gris, negro o rojo) y metales cromados opacos. Se impone la línea recta, tanto para muebles como para accesorios. Aunque también siguen vigentes los diseños clásicos de los años ’30, como los de Le Corbusier, Mies, Breuer, etc.
En tapicería, retornaron los cueros y, en muebles, el uso de maderas nobles como ébano o caoba, que se habían dejado de usar. Finalmente, otro regreso con gloria es de las telas suntuosas como el terciopelo, las sedas, el lino puro y las panas.

La elección se torna cada vez más ardua por la vertiginosa expansión de los revestimientos que invaden todos los niveles de la decoración actual.
Formas de color pleno Imprimen una cordial fisonomía a las superficies laterales de un baño equipado con muebles blancos. La temática -hojas y frutos-, infrecuente en este local de la vivienda, resulta muy atractiva por la constante integración de fondo y figura en líneas curvas.
Declina el color y emergen al primer plano insinuaciones de textura con los ritmos dibujados del azulejo tradicional en un moderno comedor diario.
Curiosos asteroides  intercambian mensajes en celeste y azul, tréboles de cuatro hojas  abandonan la clásica gama del verde, motivos florales se transmutan en dinámico arabesco. Cuatro diseños que no alteran la tersura visual del material. Esta sólo cambia en el efecto de granulado  que acompaña al diseño de aros blancos.
La imitación del veteado de la madera ó de pinceladas fuertes y gruesas, muy empastadas , o la sugerencia de imperfección en los detalles o el realce cromático de los bordes  que crea un marco virtual, abre la posibilidad de incorporar, a la decoración de pisos y paredes, efectos de rusticidad, de aspereza, de relieve matérico.  El empleo de signos geométricos determina nuevas imágenes para decorar los muros de la intimidad doméstica. En el primer caso la clásica textura de los paneles de hardboard motiva un calado virtual de puntos blancos sobre azulejos de color pleno; en el segundo ejemplo, se estiliza la gracia de los arabescos.

Pulo de Rubens. Su primera obra arquitectónica la constituyó la iglesia de los jesuitas de Lovaina, de maciza y vigorosa fachada, eslabonada por pilastras. Consta de dos pisos y el interior se divide en tres naves longitudinales. Al mismo arquitecto se le atribuyeron otros edificios, entre ellos la iglesia de Notre-Dame de Hans-wyck.
El gusto palaciego y doméstico presenta también sus variantes. Sylvano Boulin construyó el ahora palacio de Justicia de Fur-nes, con columnas monolíticas dórico toscanas en la parte interior y corintias en la superior. Rubens bregó para que sus compatriotas construyesen mansiones burguesas como se hacía por esaépoca en Genova, es decir, quería italianizar el gusto del momento. Pero no lo consiguió. La creación arquitectónica mejor lograda del pintor fueron los arcos triunfales erigidos en Bruselas, en 1635, para celebrar la entrada del archiduque Fernando. Hoy se conocen por los grabados de van Thulden. Otra muestra importante del barroco flamenco es la puerta del Mercado de Pescado, en Gante. Sin embargo, los belgas siguieron viviendo en las antiguas edificaciones, donde la profusión de ventanas hace desaparecer las superficies. La novedad consiste en un barroco flamenco con pilastras, marcos y tejados, como ocurre en las casas gremiales de Bruselas de que se habla anteriormente.
Lo importante del barroco es que se asimila al espíritu del país y crea un gusto típicamente nacional.
Mientras la arquitectura crea un gusto y un estilo, la tapicería flamenca entra en una espiral de producción a destajo. De sus talleres sale gran cantidad de tapices, que llevan el gusto flamenco por toda Europa. De nuevo aparece aquí la figura de Rubens, cuyos cartones favorecen durante un tiempo la producción de la época. La fabricación tiende a concentrarse en unas pocas familias. Estas llegan a constituir verdaderas dinastías industriales e hicieron grandes esfuerzo para sostener el nivel productivo. Al mismo tiempo se adoptaron medidas para evitar que los operarios calificados fuesen a colaborar en talleres extranjeros. A mediados del siglo XVII otro gran pintor, David Teniers, asegura cierta boga al tapiz llamado “rústico”, con escenas populares y campestres. Todo ello fue divulgado por las cortes europeas y pueden verse hoy en los grandes palacios. Los hay en el Escorial, en las grandes colecciones de tapices del palacio de Segismundo, en Cracovia.

Los pisos con uno o más desniveles a través de una óptica del embaldosado, que especula con distintas soluciones de armonía cromática.
Cautivante juego de oposiciones logrado con paredes de color único, piso de calidoscópico diseño morisco, y la ondulante volu-metría de los sillones tapizados en tela.
La incursión de pequeños cuadrados en bandas oblicuas (4) crea un entramado de intensa actividad lineal, mientras la distribución de grandes rombos sin contraste de color (5) determina una atmósfera cálida y apacible.
Grandes flores estilizadas dan continuidad a los dos niveles.
La densidad de dibujos geome-trizados y salpicaduras de color en función de textura táctil y visual se encuentra aquí compensada por los colores plenos que lucen las paredes, los muebles y el tapizado del sillón. La solución ha sido aplicada también a los maceteros que marcan el acceso al sector relax.

La multiplicidad de imágenes y las variantes de color que ofrecen las diversas gamas de revestimientos cerámicos tienen cabida en todos los ambien tes.
Una sucesión de discos oscuros sobre fondo blanco desata diversas imágenes de movimiento según el ángulo de observación: en la perspectiva del piso parecen precipitarse hacia la cortina, en la pared lateral (nivel superior) desplazarse en sentido longitudinal, en el plano frontal perseguir un esquema más estático. Con el aumento del diámetro de los discos y la suavización de los contrastes se atenúa la ilusión de movilidad.
El vigor del diseño en diagonal se atempera con un solado cerámico monocromático y el beige neutral de la estera.
Luminoso envolvente  para un living-comedor.
El encuadre blanco geometriza el oraen de los planos con figuras!
Texturadas en violeta, las losetas azules se evaden de la monocromía.
Un motivoconcentradoque vienedel piso delimita planos de uso en la pared y los encuadres angulares.
Evidentemente, el gusto de la época procede de la pintura. La mayoría de los arquitectos son plásticos y, otro hecho que debe tenerse en cuenta, la mayoría también procede de la escuela de Rubens. Tal el caso de Jacques Franquarte que, en sus orígenes, fue pintor. Construyó la iglesia de los agustinos en Bruselas y la iglesia de San Michel para los jesuítas. Este templo demolido,en 1812 pero se conservan del mismo oíanos y dibujos: se trataba de una basílica en piedra que ios jesuítas creyeron vitru-biana y que presentaba un orden dórico tomado de Vignola. Los jesuítas de Amberes construyeron también en esa época la fastuosa iglesia de San Ignacio (hoy, San Carlos Borromeo). El padre Aguilon, aficionado al arte y amigo personal de Rubens, presentó un plan basilical con dos pisos de columnas v sus tribunas.

El barroco flamenco está signado por la obra y la personalidad de Rubens cuya influencia se irradia desde la pintura hacia todas las esferas del gusto de la época. La sensualidad y lo aparente, la visualidad y lo representativo aparecen por doquier. Las formas se hacen decorativas, se complican, se hacen dinámicas. El arabesco se juega en un trazado que produce un profundo halago sensorial. Y allí reside el secreto del fenómeno estilístico flamenco que puede visualizarse en su totalidad 3n la mansión que el gran pintor se hizo construir, en 1610. Esa casa coloca al espectador en el corazón del barroco flamenco. Pero no es la única. La arquitectura flamenca de la época constituye una adaptación local del alto barroco italiano y directa o indirectamente, por si mismo o por medio de sus alumnos, Rubens participa en ese movimiento del gusto de su tiempo que se respira, sobre todo, en Bruselas. No hay quizá lugar dondese note mejor el aporte del barroco que en la plaza principal de la capital belga. El viajero se encuentra allí en pleno siglo XVII. Las casas de las corporaciones, cuyos frentes están decorados con una sutil fineza, ponen de relieve la esencia del barroco flamenco. Las paredes, las figuras, los ornamentos y, por sobre todo, el clima de la presencia barroca que se desprende del conjunto, transportan al espectador a otros mundos y a otras vidas que protagonizaron la historia tres siglos antes. La exuberancia estética puede observarse en los edificios de la Plaza Mayor denominados “El Saco” y “La Carretilla”, tanto como la llamada “Casa del Rey de España”. Claro que el experto distingue rápidamente el adorno barroco de las dos primeras y las diferencia de la austeridad que demuestra la tercera. En aquéllas todavía subsiste la influencia renacentista mientras que en ésta hay cierta semejanza con el estilo italiano. Bruselas constituye, pues, una de las grandes capitales del barroco. La evolución arquitectónica sigue manifestándose en Flandes durante el siglo XVII en una línea que tiene como antecedentes a Fioris y a Vredeman de Vries, quienes produjeron una especie de renacimiento neerlandés”. Pero, como consecuencia de la Contrarreforma penetra a principios del siglo el barroco italiano, que ariaba por fundirse con el gusto imperante entonces. De aquí surge el llamado barroco belga. El nuevo estilo aparece de comienzo al servicio de la Iglesia y se aplica a la construcción de templos. Si bien abundaron las reconstrucciones, también se edificaron, otros nuevos. En todos los casos, eran edificios espaciosos, con columnas a la manera de algunos italianos y se caracterizaban por la presencia de esbeltas torres, rematadas en cúpulas. Esas torres son la verdadera característica del barroco flamenco ya que no había modelos italianos de ese estilo.

Las lámparas colgantes nacieron, y generalmente para ello se las emplea, para la iluminación de la mesas de comedor, en general, de ambiente enteros. En este caso, a cambio, se les ha dado una aplicación ligeramen inhabitual. En efecto, es! lámpara colgante, con si corola de vidrio opalino, que constituye su «sombrero», cae justamente en el centro una mesilla instalada ent dos divanes en ángulo, i lámpara colgante cumple por consiguiente, en esti ejemplo, la misma funcii que habitualmente es la propia de una lámpara d¡ mesa.
Una lámpara ¡nusitadi tanto como diseño cuan como material: de heclx está constituida por muchos «pétalos»  También ella es usada p iluminar una zona de conversación.

Dos lámparas con poleas, usadas de a par colgantes
—cuidadosamente centradas— constituyen normalmente la mejor iluminación posible (al menos, con medios simples) para este tipo d decoración. Pueden luego obtenerse efectos particulares de iluminaciói (incluso quizá con mengu de la estética) con la variación, permitida por la poleas, de la altura de la: lámparas respecto al plan de la mesa.
Estas lámparas son realmente sugerentes, y están correctamente dispuestas, por distancia \ por altura, sobre una mes rectangular. El valor del material, que aun en esta realizaciones de serie conserva un inconfundible apreciable aspecto attesanal, de «trabajo hecho a mano», permite que haya lámparas similares aptas incluso paiiluminar un ambiente realizado con muebles de época.
Una solución joven y desenvuelta. Una vez más, la disposición es de a par, de modo de poder iluminar con suficiente uniformidad la mesa rectangular.
La decoración totalmente blanca hacia bastante difícil la inserción, en este ambiente, de lámparas de vivo colorido. El obstáculo fue felizmente superado mediante el uso de lámparas de papel de arroz blanco, cuyo aspecto neutro cuando están apagadas (y su agradable apariencia cuando están encendidas) entona a la perfección con las características del ambiente.
Un material no muy usado, pero óptimamente elegido aquí: la tela plastificada, empleada casi para retomar el juego geométrico de los cortinajes de paneles tesados.

Si la mesa es larga, o rectangular,  estas lámparas pueden disponerse ventajosamente de a pares, instalándoselas a la misma altura o incluso a distintas alturas respecto al plano de la mesa.
En cambio, para iluminar zonas de trabajo, antecámaras, estudios, estancias para los hobbies, etc., nada es más indicado, en tanto que iluminación general, eventualmente integrable con otros «puntos luz» para zonas particulares, que lámparas con poleas, de tal modo que resulte posible regular su altura y, por consiguiente, el cono de iluminación.
Para entradas y corredores se adaptan las lámparas de pantalla, del tipo del clásico «globo» de papel de arroz: dan una luz difusa y agradable, exenta de sombras duras y de excesivos contrastes.
Finalmente, un uso particular para las lámparas colgantes es el de complementos de iluminación para la zona conversación o relax. Poco usadas en este papel, por el temor generalizado a equivocar con el tipo de iluminación, las lámparas colgantes, en cambio, suelen demostrar aquí su calidad. Naturalmente, es preciso «centrarlas» no sobre los divanes, o sobre la parte vacía del ambiente, sino sobre una pequeña mesilla lateral o rinconera, o bien sobre un mueble divisor, es decir sobre algo que, vivamente, las «sostenga».
Y, puesto que estamos tratando este tema, vale la pena añadir una posibilidad, por lo demás regularmente descartada por miedo a errar: puede elegirse el mismo tipo de lámpara —naturalmente, con criterio— y usarlo para iluminar todos los ambientes de la casa, desde la entrada hasta el dormitorio. No es difícil, si se elige cuidadosamente los «puntos luz» (¡nunca en el centro de los ambientes!): y podría tratarse de una solución muy agradable.

obre la mesa
Una simple lámpara de úpula, «personalizada» ¡radas a un gran añuelo de colores vivaces: m sistema conocido desde lace mucho tiempo y muy isado, sobre todo, para iecoraciones «rústicas»,  ¡ero simplísimo y, lormalmente, de buenos esultados.
Lámparas de :asquete, en acero satinado 5 barnizado que permiten jna excelente iluminación ie todos los comensales, ‘mportante para tal fin, oero generalmente descuidada, es la correcta altura desde tierra. La lámpara debe ser instalada de modo que no encandile a quien se desplace por el lugar: o sea a una altura de tierra alrededor de los 160 cm. Una polea, como la que poseen muchas lámparas, permite variar a voluntad la altura de las instalaciones lumínicas.
Si hay que desplazar en parte el «punto luz», se podrá recurrir, como aquí, a un caveto de acero fijado a una anilla: solución no sólo simple, sino incluso estéticamente válida.

De todos los tipos de lámparas, las colgantes son actualmente, por cierto, las más usadas. Esto depende de su relativa versatilidad, y sobre todo de su característica de poder iluminar todo un ambiente de manera discretamente uniforme, o bien una parte del mismo de modo concentrado. Las lámparas colgantes son utilizadas en especial para iluminar las mesas del comedor (sobre las cuales son casi obligadas), los escritorios (aquí, y según la elección, después de las lámparas de escritorio propiamente dichas), y los ambientes pequeños como las entradas y los corredores.
A menudo son incluso utilizadas para iluminar grandes ambientes de estar y muchos dormitorios: usos éstos, salvo las debidas excepciones, decididamente poco aptos dadas sus características (en especial la iluminación del dormitorio). Naturalmente, existen diversos tipos de lámparas colgantes, todos adaptables a un uso particular.
Para iluminar la mesa del comedor son necesarias lámparas que no encandilen, directa o indirectamente, es decir con sus reflejos, a los comensales. La forma más simple (y falta de defectos sustanciales) es el casquete semiesférico, con lamparilla plateada que impide el encandilamiento cuando se alza la mirada.