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La pintura.
Los colores deben emplearse sin ningún temor, y es más divertido pintar con varios colores que con uno solo. La gama de colores para la porcelana es muy diferente de. la que poseen las conocidas acuarelas. No existen los colores básicos simples, sino unos medios tonos muy particulares. Pronto se descubrirá, precisamente, que el uso de los mismos es especial de la pintura sobre porcelana, y entonces se comenzarán a apreciar los matices del verde y del azul y las distintas gradaciones del pardo.
Para preparar los colores se utiliza una placa de vidrio de 20 x 30cm. Comúnmente se hace este trabajo con una espátula de metal o un pisador de vidrio. Preparándose tan sólo cantidades pequeñas de pintura, conviene utilizar una espátula o pisador más pequeño, porque de otra manera se desperdiciaría demasiada pintura en la placa. La pintura debe concentrarse en un solo punto de la misma, empujándosela una y otra vez hacia el centro de la mancha.
Algunas personas prefieren trabajar con espatulitas de madera talladas por ellas mismas (véase el dibujo) y utilizan para cada color una espátula. Con el extremo chato de ésta toman un poco de pintura de la bolsita y la depositan sobre la placa; quitan el polvo de pintura de la espátula, sumergen el extremo grueso de la misma en aguarrás y lo dejan gotear sobre el polvo de pintura hasta que esté lo bastante húmedo como para poderlo mezclar. Luego siguen mezclando hasta que desaparezcan todos los grumos y la pintura quede completamente homogénea. Limpian el extremo de la espátula con un trapo que siempre ha de estar a mano, sacan con el extremo achaflanado un poquito de espesante y lo mezclan esmeradamente con la pintura: de ese modo la misma se extiende uniformemente y se adhiere a la porcelana. Un frasquito de espesante alcanza para mucho tiempo, pues normalmente se utiliza muy poca cantidad. Si se pintara únicamente con aguarrás, la pintura se borraría; no es necesario que brille, sólo ha de ser tan espesa que no se borre una vez que está seca. Es preciso experimentar con la mezcla.
Si se notara que la pintura se espesa demasiado en la placa, debe mezclarse con un poco de aguarrás.

PINTURA SOBRE PORCELANA.
Muestrario de colores, cocción y dibujo.
Es necesario comprar una serie de pinturas que tengan todas el mismo punto de fusión o pinturas de mufla-, esto es precise averiguarlo en la fábrica de porcelana, alfarería o manufactura más próxima. La temperatura normal para vidrio es demasiado baja; la pintura se adhiere, pero no brilla. La temperatura mínima debe ser de 650° C y no exceder los 850° C. Con estas temperaturas el color se funde y queda sobre la porcelana formando un ligero relieve brillante.
Es conveniente juntar los trabajos para poder cargar un horno entero. Para evitar sorpresas desagradables al sacar las piezas horneadas, es preciso pintar previamente un plato de prueba. Sobre el borde de un plato se pintan rayas de todos los colores, una al lado de la otra, con la gradación claro-me-diano-oscuro, marcando el número del color debajo de cada raya. Otro plato de prueba se prepara con tonos combinados.
Antes de dibujar sobre la porcelana, ésta se limpia con alcohol o acetona y luego se frota con un trapito mojado en aguarrás. El dibujo se aplica directamente con lápiz o con papel carbón.

PINTURA SOBRE PORCELANA.
Técnicas.
Existen dos técnicas para pintar sobre porcelana.
1. Bajo la cubierta de esmalte: aplicándose la pintura sobre la pieza cocida, pero aún no esmaltada.
2. Sobre la cubierta de esmalte: pintándose sobre la porcelana esmaltada tal como se la compra en el comercio. La pintura bajo esmalte se realiza’ exclusivamente en la industria de la cerámica, puesto que las dificultades técnicas son casi insalvables para el aficionado. Por ello, sólo es posible indicar la última técnica; y, aunque es menos resistente, admite el empleo de mayor gama de colores.
Puede pintarse toda porcelana nueva, sin uso. La porcelana usada se mancha en el horno. Las pinturas deben comprarse siempre en polvo. Una bolsita de 10 g dura largo tiempo si se tiene la precaución de preparar tan sólo la cantidad de pintura que se va a utilizar.
No es recomendable comprar las pinturas en pomos, puesto que se secan rápidamente; además, son costosas y no resultan prácticas.
Si desear ver más modelos sobre pintura sobre porcelana te recomendamos visitar el sitio manualidades.

Instrucciones para el uso de estas pinturas.
La tela debe extenderse entre dos varillas, colgándose la superior. Lo más práctico es un gran bastidor cuadrangular, de los utilizados para bordado. Al extender la tela debe observarse la dirección de los hilos. ¡La tela no debe distorsionarse ni deformarse!
El bosquejo se dibuja con líneas fuertes bien visibles sobre papel grueso. Si se trabaja sobre fibra sintética, los dibujos se determinan y delimitan con puntos a lápiz apenas visibles. Luego se prende el dibujo con alfileres por detrás de los lugares que han de pintarse, se aprieta con la palma de la mano contra la tela y con un lápiz de punta fina se trazan los contornos transparentes con líneas finísimas. Para telas gruesas hay que usar papel de calcar.
Al usar las pinturas líquidas se recomienda dejar gotear sobre un platito únicamente la cantidad de pintura que se puede emplear antes de que seque; como seca muy rápidamente, debe verterse poca pintura.
Para iniciarse, tres o cuatro colores (rojo, amarillo, azul, marrón) suelen ser suficientes. Mezclándolos, ya obtenemos una buena gama de tonos intermedios.
La pintura transparente, la espesa y la de relieve, junto con los materiales de adorno, pueden utilizarse en combinación para obtener pinturas sobre tela sumamente interesantes; la luminosidad y belleza de los colores causarán, a no dudarlo, la admiración de todos.

Tipos de pintura sobre tela.
1. Pintura liquida transparente. Esta pintura se ofrece en colores transparentes, para telas de tonos claros y medianos. Se vende en frasquitos de 25 tonos distintos y sus cualidades principales son: líquida, inalterable a la luz, a la cocción y a la intemperie, lavable. Las telas pintadas deben plancharse del revés repetidas veces con una plancha muy caliente, para que el colorante quede fijado indisolublemente (algodón, lino). En cambio esto no es posible tratándose de fibras sintéticas, y las telas tienen que enviarse a la tintorería.
Todos los tonos pueden mezclarse entre sí. Se obtienen matices más claros agregando diluyente hasta lograr el color deseado; este diluyente se expende en frasquitos similares a los de la pintura.
Para obtener contornos delicados se recomienda usar pincel de acuarela casi seco, que se limpia en agua fría. Al pintar grandes superficies hay que trabajar rápido, para evitar manchas. La pintura transparente es la más recomendable para uso en las escuelas y para los que se inician en esta técnica.
2. Pintura liquida espesa, para telas claras y oscuras. Es una pintura especial, lavable e inalterable debido a sus grandes condiciones de solidez. Su gran resistencia a los rayos solares y al lavado repetido, permite, particularmente, emplearla en vestidos de verano, mallas de baño, cortinas, mantas, mantones, etc.
Esta pintura se expende en frasquitos de veinte tonos distintos; pudiéndoselos mezclar entre sí y con la pintura transparente. También se le agrega diluyente.
Es necesario pintar con sumo cuidado; tratándose de telas absorbentes casi es inevitable que la pintura se corra. Si la pintura queda expuesta brevemente al aire, se espesa algo y el peligro de que se corra ya no es tan grande.  El pañuelo de perlón, con los ciclistas, de la figura 291, ha sido pintado en tonos azules y un poco de rojo y amarillo.
3. Pintura pigmentaria. La pintura pigmentaria opaca se aplica sobre telas claras u oscuras. Como no es muy líquida, trabajar con ella resulta algo dificultoso. El pañuelo de perlón, con las mariposas, de la figura.291, ha sido pintado, en su mayor parte, con esta pintura.
4. Pintura plástica de relieve. Es pintura en pasta que se vende en pomos y en 20 colores distintos. Las líneas de pintura se trazan con una manga o un cucurucho de papel pergamino. Para pintar planos se utiliza con pinceles de cerda como para la pintura al óleo, siendo aconsejable diluirla con diluyente especial.
El pañuelo de la derecha, de la figura 291, tiene un ribete que fue pintado con pintura de relieve. Como ésta se une firmemente a los hilos, no es necesario dobladillar los bordes; bastará con cortar las hilachas.
5. Esmalte para material sólido. Es una laca brillosa, especial para textiles, cueros, cartulina, madera, vidrio y terracota (para pintar con plantillas). Si se trabaja sobre tela fuerte, esta se extiende sobre un cartón de color blanco. La técnica consiste en estirar un hilo de pintura con el pomo sobre la plantilla; luego se distribuye con la espátula en posición vertical, sin ejercer presión. Para usar varios colores se necesita la cantidad correspondiente de plantillas. Cada color debe secar antes de intentar aplicar el siguiente.
Releer sobre la técnica de las plantillas, según se ha explicado anteriormente, y tratar de recortarlas en cartulina fina.
6. Materiales de adorno. Para aplicar sobre la pintura de relieve, en los comercios especializados se expenden los materiales de adorno que producen un hermoso efecto decorativo. El surtido comprende: polvo de bronce, brillantina o escarcha, perlas de vidrio transparentes, polvo de lana y mica en escamas, todos con amplia variedad de colores. El material de adorno se aplica espolvoreándolo sobre la pintura plástica con la mano o con un pincel, unos veinte minutos después de haber terminado el relieve.

PINTURA SOBRE TELA.
Es posible pintar sobre telas claras y oscuras si se utiliza pintura líquida inalterable, pero es necesario hacer una buena selección de colores. Al comienzo no debe pintarse con colores demasiado oscuros, porque con posterioridad no es posible darles un tono más claro. Por esto no es recomendable entrar en un negocio especializado y solicitar, simplemente, pintura para tela. Primeramente hay que aprender a diferenciar los distintos tipos de pintura que se deben adquirir, según la tela que se desee pintar.
Esta técnica consiste, en realidad, en teñir parcialmente la tela. Se debe trabajar con pinturas de calidad, lavables, líquidas y sólidas. Como base deben elegirse telas lisas, como perlón, seda pura, rayón, tejidos de algodón y de lino. Téngase presente que antes de pintarla, la tela debe carecer de todo apresto para lo cual, si fuese necesario, tiene que lavarse a fondo, con la precaución de que se halle completamente seca en el momento de aplicar la pintura.

Teñido.
Los colorantes deben ser adecuados a la temperatura del baño, que no puede calentarse más que a 50° C, pues a los 60° C la cera se derrite. En lo posible, la temperatura deberá mantenerse uniforme (bañomaría). Las bateas no han de ser demasiado pequeñas, porque es necesario remover la tela repetidas veces dentro del baño. Cuanto mayor fuere el número de tenidos que la tela sufrió, tanto mayor será la duración de cada pasada subsiguiente. Después de cada baño hay que enjuagar esmeradamente. Para obtener nervaduras y “cra-quelés”, se introduce la tela en agua fría y se arruga antes de ponerla en el baño.
Planchado.
Es recomendable limitarse a planchar la tela teñida y no lavarla en solvente; la fina película de cera no molesta, da brillo a la tela y la protege. Después del último baño, antes de plancharla, la tela debe ser encerada una vez más, uniformemente; en caso contrario se producirían aureolas de cera.
Se coloca la tela entre varias capas de papel de diario y se pasa la plancha caliente hasta que no se desprenda más cera. Conviene utilizar diarios viejos, para que la tinta no ensucie la tela.
Los tapices sometidos a este procedimiento necesitan un fondo blanco para aumentar la luminosidad. Se recomienda colocarlos sobre una pared cubierta de papel blanco.
Sobre papel.
El proceso puede realizarse sobre papel en lugar de tela; en este caso, produce un efecto traslúcido muy bonito si se aplica el oapel sobre una ventana.
Màs procedimientos sobre como trabajar las telas visita manualidades navideñas.

Y la emocionante edición de los Pattex 2010 ha llegado a su fin con la elección de la pareja ganadora aunque no sea que ha terminado este original concurso  porque ahora pueden seguir en el sitio www.elblocdelospattex.es el recuento de las mejoras que los felices VegaBlanco harán en su casa con el fabuloso premio de 15,000 euros que han ganado, porque sí, ellos han sido los ganadores de este concurso de Pattex.
La nueva pareja Pattex se encuentra integrada por 3 personas…o mejor dicho dos personas y un perro que es tratado como un hijo. Paloma y Miki tienen su adorada mascota Lobito que se encuentra formando parte de cada experiencia en la reforma de la casa.
Ellos buscan sin cansacio  presupuesto porque a pesar de haber ganado 15000 euros no quieren mal gastar el dinero.
Como suele suceder,  ha sido difícil escoger a los ganadores, la otra pareja los Pattexworks hizo un tremendo trabajo también,  así que aunque no han ganado sin duda se han divertido y se enfrentaron a la bricoterapia de Henkel que les permitirá aprovechar los productos de Pattex para con el bricolage mejorar y reparar todo lo que se les  ocurra en casa  y que estos magnifícos productos ayudan a hacer.
Pattex 2010 y los VegaBlanco aún nos mostrarán novedades con fotos y videos de lo que vayan realizando así que no hay que olvidarse de checar cómo le va a los triunfadores.
Otra edición que logró acercarnos al bricolage, quizá ya no estemos temerosos de reparar ese jarroncito de valor sentimental que se nos ha dañado o podamos emprender algún proyecto de remozar la casa, porque el bricolage como lo vimos en el concurso no es algo que deba aterrarnos y se torna fácil con los productos que Pattex tiene en su catálogo para cada necesidad.
Todo el que quiera puede seguir las hazañas de la nueva pareja de los Pattex en el blog y comentar su último post.
Ellos cuentan lo siguiente “De momento hemos empezado con lo que podemos hacer con nuestras propias manos y patazas de Lobito. Concretamente hemos puesto a punto el trastero y lo hemos transformado en un pequeño taller de bricolaje. No sé vosotros, pero nosotros estamos encantados con el resultado final”.

Queremos que en la próxima pareja ganadora de los Pattex estés tú.

Posibilidades para crear diseños. El dibujo correspondiente al tapiz de la figura y el motivo de la lámina, fueron trazados a pulso. En cambio, los tres chales de la figura se confeccionaron de acuerdo con las formas básicas del ornato, compuestas de rayas, círculos y ondas. Las formas de las figuras y b se recortaron en papel, se colocaron sobre las telas y se perfilaron con lápiz.
Trazado de diseños. Trazar un diseño con muchos detalles es trabajo inútil, puesto que después del segundo o tercer teñido el trazado desaparece. Es recomendable, entonces, dibujar contornos amplios. Se fija la tela sobre una mesa o una pared lisa y se dibuja con lápiz. Si se intentan diseños mayores y más complicados, deberán ejecutarse primeramente con tinta china sobre papel. Para dibujar sobre seda, que es muy translúcida, se debe fijar la tela sobre el bosquejo, asegurarla sobre el vidrio de una ventana, y calcar las formas por transparencia. La trama y la urdimbre ofrecen buenos puntos de referencia.
Cómo se trabaja. Las superficies y líneas que se desean en blanco se cubren con cera caliente. Debe prestarse atención a este detalle: la cera siempre debe estar bien caliente para que penetre completamente en la tela; no debe permanecer en la superficie. Por esto, previamente al teñido de telas gruesas debe controlarse el lado del revés, y volver a encerar si fuere necesario.
Para trazar líneas se aplica la cera con el pincel más fino, o bien con el recipiente especial. Los pinceles anchos se utilizanpara los planos. Cuanto más rápidamente se pinte con la cera caliente, tanto más original y de mejor calidad resultará el trabajo. Sus atractivos residen, muchas veces, en un trazado aleatorio. Después de la primera aplicación de cera, sigue el baño correspondiente al matiz más claro (por ejemplo, natural, amarillo, rosado).
Una vez teñida y seca, la tela se extiende nuevamente y todo lo que se desee conservar del color más claro, se cubre con cera. Sigue, entonces, el segundo teñido.
Si a toda costa se quisiese obtener un color que en una frecuencia normal de pasadas no puede lograrse, por ejemplo, celeste después de amarillo, entonces, la superficie que se desee celeste debe ser rodeada, antes del primer teñido, por una línea ininterrumpida de cera (utilizando el recipiente) y pintada con colorante permanente. La superficie así pintada se deja secar y se cubre con cera antes de aplicar el primer baño. De todos modos este procedimiento no es del todo correcto.

Elementos y técnica de trabajo.
Las telas. Siempre tienen que ser blancas. Más fácil y agradablemente se trabaja sobre seda. También pueden utilizarse con éxito seda cruda y telas livianas de algodón y batista. Es indispensable lavar las telas para eliminar el apresto, puesto que de otra manera, en el primer lavado los colores se disolverían junto con aquél. Para pantallas se presta particularmente la seda cruda, por ser un material más fuerte que la seda natural, aunque ésta es más brillante; en ella los colores surten un efecto sumamente intenso.
Los colores suaves son indicados especialmente para tapices, polleras y blusas. Las telas gruesas y de tejido irregular son inadecuadas para el empleo de esta técnica.
La cera. En los negocios especializados se compra “cera para batik“. Cuanto mayor sea el contenido de cera de abeja, tanto menor será el “craquelé” producido. Si se desea mayor agrietamiento se debe utilizar parafina.
El calentador. Lo más conveniente para calentar la cera es un pequeño calentador eléctrico; si fuese posible, con placa de amianto, para impedir que la cera líquida se inflame, o gotee sobre el calentador. La cera se calienta en una latita que no pueda volcarse. No es recomendable utilizar una vela.
Los pinceles. Se deben emplear pinceles de cerda de calidad inferior, porque la cera caliente los quema, de modo que es necesario reponerlos continuamente. Por regla general se necesitan dos pinceles chatos de 1 a 1,5 cm de ancho y un pincel de punta más fina; en lugar de éste se puede utilizar un recipiente adecuado con pico fino, donde se calienta la cera o la parafina sobre una llama de alcohol.
Los colorantes. Deben ser de buena calidad; si fuese necesario, se usará un decolorante. Para los baños de teñido sirven viejas fuentes esmaltadas o de loza.
Dispositivos tensores. Para emplear este procedimiento, la tela debe estar extendida uniformemente, en forma horizontal, sin apoyarse en ningún punto.
Primer método. La tela se fija con alfileres o tachuelas sobre un bastidor de madera (rama) primero por el borde superior, luego por el inferior, después por la izquierda y finalmente por la derecha.
Segundo método. La tela se sujeta por dos lados opuestos sobre un tablón de madera. Luego por debajo de la tela se colocan dos listones de perfil cuadrado, para impedir que la tela se apoye sobre el tablón.
Tercer método. El uso de alfileres o tachuelas no es un procedimiento ideal, porque toma tiempo y deteriora fácilmente el tejido. Por esto conviene un bastidor cuyos listones sean delgados, para que permitan sujetar la tela con broches. Trabajos de mayor envergadura, como por ejemplo sobre tapices, pueden ejecutarse por partes siguiendo el procedimiento que se describe. Si se dispone de bastante lugar (en verano, al aire libre o en el lavadero) y se desea trabajar con piezas grandes, se sostiene un caño de aluminio (1 m de longitud, 1,5 cm de diámetro) por ambos extremos entre las rejas de un balcón, una verja o sobre dos ganchos introducidos en la pared, a una altura cómoda para poder trabajar. Los cordones de sujeción deben tener una longitud de aproximadamente 10 cm. El segundo caño se fija, de la misma manera, en una escalerita de mano, o en un caballete. La tela se debe sujetar con broches en los dos caños y se extiende apartando todo lo posible la escalerita o el caballete.